Днями в місті Худжанд Согдійської області Таджикистану повинен пройти конкурс-шоу «Атласи Точік-2010» ( «Таджицький атлас-2010»). Сукні та костюми з атласу тільки вітчизняного виробництва - таке головна умова участі, - продемонструють майстрині і модельєри з вісімнадцяти міст і районів області. Організатори конкурсу визначать переможців у шести номінаціях: дитяча, молодіжна, жіноча, повсякденна, вечірня (святкова) і весільна наряди. В рамках конкурсу будуть також визначені «Кращий модельєр» і «Краща швея».

- Сукня з атласу - це необхідний елемент гардеробу жінки-таджички, - пояснює співрозмовниця «Фергани.Ру» . - Тема синтезу традиційного одягу із сучасною нескінченно актуальна не тільки в Худжанді, але і у всьому Таджикистані.

Атлас - задоволення не з дешевих

Як відомо, своєрідність національного одягу визначається кліматичними, побутовими умовами та родоплеменими традиціями. Національний одяг в більшій мірі, ніж всі інші елементи матеріальної культури, відображає особливості народу і належить до числа стабільних етнічних ознак. Побачивши, наприклад, дівчину в сукні з знаменитого хан-атласу, відразу згадаєш про Таджикистані або Узбекистані. За словами викладача факультету іноземних мов Худжандского держуніверситету Дільдори Тошматовой, існують 2000 різновидів атласу.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Худжандатлас» випускає близько десяти видів атласу, і продукція цього підприємства, як запевняє ветеран праці, ткаля з 40-річним стажем Мохініссо Урунова, не поступається за якістю аналогічним тканинам, які завозяться з Узбекистану та Китаю, та й ціна у неї адекватніше .

- Однак в силу того, що наш народ бідний, не кожен може дозволити собі купити вітчизняний атлас, - зазначає М.Урунова. - Раніше заможні люди виготовляли з атласу курпачі (вузькі ковдри для сидіння), курпів (широкі ковдри), Бистар (матраци), чохли та інші приналежності для колиски, чоловічі та жіночі халати, національні пояса. Зараз ці речі найчастіше шиються з більш дешевої тканини - китайського велюру, наприклад.

Як розповідає директор підприємства «Худжандатлас» Азімжон Гафуров, він купує шовкову пряжу у таджицько-в'єтнамського СП «ВТ-сильця», яке до минулого року продавало кокони шовкопряда за ціною $ 16,7 за кілограм. Але в 2009 році шовкопряд подорожчав до $ 22,2 за кілограм, а в жовтні і зовсім до $ 33,53. Собівартість одного квадратного метра атласу досягла 28-30 сомоні ($ 7), через що конкурентоспроможність товару на місцевому та світовому ринку знизилася. У 2009 році підприємство випустило всього 60 тисяч квадратних метрів атласу.

Для виходу з ситуації, що створилася в «Худжандатласе» розробили проект по створенню підприємства по виробництву високоякісних порід шовкопряда і відправили його на розгляд кільком підприємцям з Росії, США, Китаю і Південної Кореї. Але поки ніхто з них не виявив бажання вкласти свій капітал в реалізацію даного проекту.

Абрабанди, ау!

Атлас буває двох категорій - на натуральній шовковій основі і на штучній. Як розповів ткач з 30-річним стажем Абдуджаліл Абдуваліев, щоб виготовити натуральний атлас, з коконів шовкопряда добувають нитки, які майстри абрабанди (в перекладі - «обв'язують хмари»; абр - особливий стиль виготовлення шовкових тканин, абрабанд - виробник таких тканин. - прим. ред.) обробляють, потім вручну розфарбовують в різні кольори, готують шовкову основу і тчуть атлас на ткацьких верстатах.

Атлас на ринку Ура-Тюбе, Таджикистан. фото Simo-tj.ucoz.ru

Останнім часом все частіше випускають штучний атлас: на білу основу з бавовни або синтетичних тканин набиваються кольорові шовкові нитки. Виробництво таких видів шом-атласу і хан-атласу добре налагоджено в узбецькому місті Маргилан. На таджицьких ринках теж можна знайти маргіланскіе атласи, виготовлені ручним способом, - бавовняну або синтетичну тканину, яка розфарбована особливими «атласними» візерунками. Це можуть бути крепдешин, креп-шифон, бекасабі-зірагі, шохіпушті і інші.

- Нам слід вивчити досвід маргіланскіх майстрів-абрабандов, а для цього необхідно запросити їх в Таджикистан на роботу, хоча б на кілька місяців, організувати спеціальні навчальні курси, - вважає Абдуджаліл Абдуваліев. - Раніше крім місцевої сировини ми використовували кокони, привезені з Узбекистану, обробляли їх на нашій кокономотальні фабриці. Але тепер цієї фабрики немає, на її базі створено підприємство «ВТ-сильця», яке обробляє кокони шовкопряда і відправляє свою продукцію, в основному, на експорт.

Ми хотіли поспілкуватися з місцевими абрабандамі, і А.Абдуваліев порадив пошукати їх в кварталах Пулічукур, Раззак, Кулангір, де вони могли ще залишитися. На жаль, таких фахівців тут уже немає.

- Коли немає попиту на працю, природно, люди змінюють свою професію на більш затребувану, - каже Мохінісо Урунова. - Робота ткача дуже трудомістка, кропітка, вимагає смаку, терпіння, міцних нервів. Тому за радянських часів для тих, хто виготовляв атлас, законодавством були передбачені певні пільги. Зокрема, майстри могли виходити на пенсію, відпрацювавши 20 років, а до пенсій була надбавка і застосовувався коефіцієнт «за шкідливість». Тепер таких пільг взагалі немає, а зарплата ткачів мізерна. Число бажаючих працювати в цій галузі з кожним роком зменшується. Якщо ситуацію не змінити, років через десять у нас не залишиться жодного майстра. Але ж для того, щоб отримати хороший атлас, свою працю повинні вкласти багато фахівців - майстри з фарбування, набівщікі малюнків, шовківники і інші.

В даний час на підприємстві «Худжандатлас» працює всього один майстер-абрабанд, якому допомагають два учня.

Національну гордість доводиться закуповувати в Дубаї

Атлас - національна гордість таджиків, весь цивілізований світ визнає старовину цієї тканини, її неординарність, цінує за натуральність, - розказує директор Центру підтримки громадянського суспільства «Оштіі мілі» Хурінісо Гаффорзода.

Але, так як знаходиться в Душанбе підприємство «Таджікатлас» вже довгі роки простоює, люди змушені купувати атлас, виготовлений в Узбекистані, Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах. Але імпортна тканина ніколи не зможе конкурувати з тим атласом, який ще недавно виробляли в Худжанді і Душанбе, впевнена Х.Гаффорзода.

- Для того щоб зберегти таджицький атлас, необхідно розробити спеціальну державну концепцію з розвитку шовківництва в Таджикистані, - вважає Хурінісо Гаффорзода. - Ці питанням має зайнятися Міністерство промисловості і енергетики країни. На законодавчому рівні потрібно передбачити пільги тим підприємствам, які займаються відродженням і виробництвом різноманітних видів вітчизняного атласу. Зокрема, для них треба скасувати деякі види податків і знизити пенсійний вік ткаль-абрабандов і шовківників.

Думка Хурінісо Гаффорзода розділяє і професор Наїм Хакимов. Він вважає, що слід підтримати ініціативу науково-дослідного інституту мистецтвознавства Таджикистану і міжнародних організацій про внесення в ЮНЕСКО пропозиції визнати стародавнє місто Худжанд центром шелкоткачества Центральної Азії, і спільно з представниками промислових підприємств країни розробити програму «Основні напрямки державної політики щодо підтримки шовківництва і шелкоткачества в Республіці Таджикистан ».

Необхідно організувати спеціальний фонд з підтримки досліджень шовківництва і шелкоткачества - для наукового і практичного осмислення історії та сучасного їх стану, потрібно скласти базу даних по цих видах виробництва, використовуючи сучасні інформаційні технології, надати музею таджицького традиційного шовку «Ардві-Сура» сприяли поповненню фондів , створити «Школу традиційного шелкоткачества» з використанням традиційної системи «устод-шогірд» (наставник-учень) і залученням провідних фахівців та народні х майстрів і так далі, - перераховує Наїм Хакимов.

Необхідно вивчити майстерність таких відомих в Худжанді абрабандов, як усто (майстер) Рахматбой Ергашев, який придумав більш ста видів атласних візерунків і навчив свого ремесла двадцять чоловік, стійкістю до механічних пошкоджень Очілбой Урунов, стійкістю до механічних пошкоджень Бободжон Фозілов, стійкістю до механічних пошкоджень Олім, стійкістю до механічних пошкоджень Рахімходжа, стійкістю до механічних пошкоджень Почокалон, стійкістю до механічних пошкоджень Холшех, усто Мансур, Абдурауф Зойіров, який навчив виготовлення атласу жінок, серед яких теж є вправні майстрині - Темур Ахмедова, Тошбібі Саидова, Мойіда Шерматова ... Вивчити і передати його молоді, щоб зберегти багатовікову традицію.

Ремесла вимирають разом з майстрами

На початку XX століття в Худжанді налічувалося трохи менша 4500 майстерень, так чи інакше причетних до виготовлення шовкових тканин. Етнографи виявили тут 103 спеціалізації. Так, наприклад, процес обробки волокна складався з трьох основних стадій - підготовка пряжі, ткацтво, обробка готових тканин. Стадія підготовки пряжі для ткацтва складалася, в свою чергу, з розмотування коконів - піллакаші, крутіння пряжі - аштобчігі, снования пряжі - даврагарі, очищення бавовни від коробочок і насіння - пахтакаші, прядіння бавовни - ресмонресі.

Слід зазначити, що бавовняна пряжа була дуже затребувана в Худжанді кінця XIX століття, вона йшла на виробництво як паперових, так і полушелковую тканин. В середині XIX століття російські фабрики ще не могли добре очищати бавовна від насіння, а відтак їхні пряжа була низької якості. Тому до кінця XIX століття середньоазіатська хлопчатая папір і паперова пряжа займали важливе місце серед товарів, які вивозилися з регіону в Росію.

У Таджикистані атлас актуальний завжди. фото автора

Фарбування пряжі поділялося на два етапи: варіння пряжі - ішкоркуні і фарбування її в різні кольори гарячим способом - рангуборчігі; другий фарбування в колір індиго - кабудгарі. Особливі фахівці займалися перев'язкою основи для орнаментації тканин - абрбанді, нанесенням відміток візерунка на основу бекасаба - накшандозі, виготовленням гребенів для берда - тегбанді, вузький ремиз - гулбардорі.

Ткацтво, в залежності від виду вироблених тканин, поділялося на п'ять етапів: виробництво паперової матерії; виробництво шовкових тканин, делившееся на вироблення канауса - шохібофі і атласу - атласбофі; виробництво полушелковую матерій, делившееся на шість етапів; виробництво матерії для чалм, яке вимагало майстрів за двома спеціалізаціями - вироблення шовкових чалм і поясів - футабофі і виробленні тонких шовкових хусток - доройібофі.

Обробка готових тканин ділилася на: відбілювання бавовняної матерії - шустагарі; нанесення набивних візерунків на паперові матерії за допомогою спеціальних дерев'яних штампів - чітгарі; лощіння бавовняних і полушелковую матерій - кудунгарі і так далі.

Таким чином, процес обробки волокна і виготовлення цієї розкішної тканини розпадався більш ніж на двадцять етапів, які виконувалися тридцятьма категоріями професійних майстрів і підсобних робітників.

Де ви, нащадки майстрів?

Академік Бободжон Гафуров писав у своїх працях, що в Худжанді ткацьке ремесло було розвинуте з давніх часів, мало широку популярність, і не випадково тут існували квартали під назвою «карбосбофон», «абрабандон», «піллакашон» і «шохібофон».

У 1871 році в Худжанді налічувалося 30 шелкомотальние фабрик, 23 фарбувальних, 74 ткацьких, які виготовляли шовкові тканини, 160 ткацьких підприємств, які виготовляли матерії для набійки, і 30 майстерень, де працювали 814 майстрів. А в 1906 році в Худжанді було зафіксовано 230 шовкоткацьких закладів кустарного типу.

Понад 150 років тому кокономотальні фабрику в Худжанді відкрив російський інженер Хлуд. У 1872 році в цьому місті з'явилася шелкомотальная фабрика, яка працювала на паровій основі, за 73 верстатами працювали 50 осіб. До 1913 року в Худжанді було п'ять таких фабрик, але умови праці на них були дуже важкими. До 1916 року в кустарному виробництві тільки Худжандского повіту налічувалося понад півтори тисячі артілей, більшість з яких виробляло атлас, адрас, бекасаб, банорас і інші тканини, які користувалися великим попитом. Місцеві майстри передавали свій досвід приїжджали в Худжанд ремісникам з інших регіонів Середньої Азії, а головне - намагалися навчати цьому нелегкої праці своїх учнів з числа дітей і родичів.

На початку 1920-х років в Худжанді була створена перша артіль кустарів по виробництву тканин «Ткач», що об'єднала понад тисячу майстрів. З'явилися кооперативи кустарів, які займалися обробкою коконів і шелкоткачества. До кінця 1927 року в Худжандском повіті об'єдналися близько 3500 майстрів, 1700 з них працювали на дому. У 1927-1928 роках в Худжанді на базі місцевої сировини була побудована шелкомотальная фабрика «Червоний ткач».

До і після Жовтневої революції 1917 року інтерес до худжандскім майстрам проявляли іноземні виробники шовку, особливо італійські інженери і технологи, які згодом впровадили свою техніку на Худжандском шелкокомбінате. Перший директор шелкокомбіната Р.Грюнберг, перший технічний директор, італійський інженер Карло Сало, механік виробництва Анчета, старший майстер Ієна Ріва і багато інших намагалися урізноманітнити візерунки атласу і інших шовкових тканин. Завдяки їм худжандскій атлас повернув собі колишню славу. Але в 1962 році шелкокомбінат перестав випускати цей вид тканини, а через десять років з'явилося виробниче об'єднання «Худжандатлас», де в 1979 році почали випускати «хан-атлас» - найпопулярнішу тканину в Центральній Азії.

Як Олександр Македонський здобував атлас для коханої

Великий вплив на розвиток шовківництва в Худжанді надав Великий Шовковий шлях, по якому китайські торговці привозили шовк в цей та інші міста Середньої Азії. У свою чергу, согдийские ремісники їздили в Китай, де вивчали тонкощі шелкоткачества.

За словами вченого Темуржона Касимова, таджицький народ вже в IV-V століттях розвивав традиції шовківництва і шелкоткачества. Стародавні согдійці, бактрійци, хорезмійці, займаючись шелкоткачества, виготовляли тканини, схожі з сучасним атласом. За відомостями російських вчених Е.Пояркова, В.Лінде і П.Осіпова, які досліджували історію появи шовку, вже в III-I століттях до нашої ери Ферганська долина вважалася центром шовківництва.

Атлас на ринку Корвон, Таджикистан. фото Simo-tj.ucoz.ru

Про існування атласу вже в ті далекі часи оповідають і древнєїранськие легенди, в яких дається опис барвистою одягу согдийцев та інших арійських народів. В одній з них, розказаної в наші дні письменником Мухиддінов Ходжазода, йдеться, що одного разу великий полководець Олександр Македонський закохався в прекрасну дівчину, яка погодилася вийти за нього заміж лише за однієї умови: він повинен був поїхати в ту сторону, звідки сходить сонце, і - якщо верхи, то за сім місяців, а якщо пішки, то за дев'ять місяців, - дійти до міста під назвою Худжанд, знайти там 120-річного майстра, який виготовляє атлас під назвою «Харірі Худжанд» ( «Ніжний Худжанд»), і привезти їй цю тканину.

Македонський прибув зі своїм військом в Худжанд, знайшов старого-майстра в махалле (громаді) Чонбахорон і розповів йому про вимоги своєї коханої. Старий погодився виготовити атлас, але поставив свою умову. Ткач сказав, що виготовить атлас протягом трьох місяців, а за цей час воїни Македонського повинні нанести в Худжанд з різних місць стільки глини, щоб її вистачило на зведення високих стін, за якими місто могло б сховатися від регулярно нападали на нього різного роду кочівників- грабіжників. «В ім'я любові я готовий виконати цю роботу», - відповів Олександр Македонський і наказав своїм воїнам щодня приносити йому по мішку глини з навколишніх сіл Румон, Кулангір і Гозіен.

Всі три місяці воїни носили мішки з глиною, а жителі Худжанд, змішуючи її з соломою, готували пахсовую суміш і зводили навколо міста високі стіни. 120-річний майстер в обіцяний термін виготовив атлас «Харірі Худжанд» для коханої Олександра Македонського. Але великий полководець помер на шляху до коханої, його труну накрили здобутим їм рідкісним матеріалом і відправили на батьківщину. Така легенда.

Надія є?

У конкурсі-шоу «Атласи Точік-2010», з которого ми начали нашу статтю, буде представлено безліч моделей костюмів и суконь, зшитого з атласу, адраса, бекасаба вітчізняного виробництва. У показах візьмуть участь як Професійні модельєри, так и швачки-Любителі (Репортаж з торішнього конкурсу можна Побачити тут ). Найкращі моделі будуть відзначені преміями та пам'ятними подарунками. Потім все розійдуться по домівках, а на місцевому телеканалі неодноразово буде показана передача про цей конкурс. Напевно багато дівчат загоряться бажанням пошити собі якісь із представлених моделей, а для цього їм знадобиться атласна тканина. Купити її буде непросто: вона або буде не по кишені, або - не повинно якості. А головне - не вітчизняного виробництва.

Виникає питання: як в Узбекистані, ОАЕ, Китаї змогли зберегти майстрів-абрабандов, а в Таджикистані, на батьківщині атласу, призабули дане ремесло? Що заважає відродити його виробництво і зробити масовим, щоб ця улюблена народом тканину у всьому своєму різноманітті була по кишені всім жителям країни?

... У 2008 році президент Таджикистану Емомалі Рахмон доручив заснувати в місті Истаравшан коледж давніх народних ремесел, які перебувають на межі зникнення. Однак, за словами місцевих жителів, цей навчальний заклад досі не відкрилося. Тим часом, останні майстри народних промислів йдуть у небуття, так і не передавши секрети свого ремесла новим поколінням.

Тіла Расул-заде