Селянство - хранитель естетичних уявлень і традицій
в народному костюмі

Після петровських указів російський дворянський і міський костюми піддалися європеїзації. Змінилися і естетичні уявлення про красу людини. Хранителем ж народного ідеалу і костюма залишалося російське селянство.
Трапецієвидний або прямий монументальний силует, основні види крою, мальовниче декоративне і колірне рішення, головні убори Стародавньої Русі побутували в селянському середовищі аж до XVIII - XIX ст.
У другій половині XIX - початку XX ст. селянський одяг починає відчувати вплив загальної моди, що виразилося спочатку у використанні фабричних тканин, оздоблення, головних уборів, взуття, а потім вже в зміні самих форм одягу.
Загальний характер російського народного костюма, що склався в побуті багатьох поколінь, відповідав зовнішньому вигляду, способу життя і характеру праці народу.
Умови історичного розвитку починаючи з XII - XIII ст. визначили найбільш характерне поділ форм російського костюма на північний і південний. У XIII - XV ст. північні області (Вологда, Архангельськ, Великий Устюг, Новгород, Володимир та ін.) на відміну від південних не були зруйновані набігами кочівників. Тут інтенсивно розвивалися художні ремесла, процвітала зовнішня торгівля. Починаючи з XVIII ст. Північ виявився осторонь від розвиваються промислових центрів і тому зберіг цілісність народного побуту і культури. Саме тому в російській костюмі Півночі національні риси знаходять своє глибоке відображення і не відчувають іноземних впливів. Південний російський костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курськ, Калуга і ін.) Набагато більш різноманітний за формами одягу. Багаторазові переселення жителів через набіги кочівників, а потім в період освіти Московської держави, вплив сусідніх народів (українців, білорусів, народів Поволжя) зумовили більш часту зміну форм одягу і різноманіття її видів.
Крім найбільш загальних особливостей, що поділили форми північного і південного російських костюмів, окремі риси характеризують костюм кожної губернії, повіту і навіть села. Народний одяг розрізнялася за призначенням (буденна, святкова, весільна, ритуальна), віком, сімейним станом. Найчастіше знаками відмінності були не закрий і вид одягу, а її кольоровість, кількість декору (вишитих і витканих візерунків), застосування шовкових, золотих і срібних ниток. Самою ошатною був одяг з червоної тканини. Поняття «червоний» і «красивий» були в народному уявленні однозначні.

Тканини, колір, орнамент

Мал. 1

Основними тканинами, що застосовувалися для народної селянської одягу, були домоткані полотно і шерсть простого полотняного переплетення, а з середини XIX ст. - фабричні шовк, атлас, парча з орнаментом з пишних квіткових гірлянд і букетів, кумач, ситець, сатин, кольоровий кашемір. Більш детальну інформацію про значення малюнка ви зможете знайти на цій сторінці , Там же є якісна фотодобірка російських національних костюмів.
Основними способами орнаментації домашніх тканин були візерункове ткацтво, вишивка, набійка. Смугасті й картаті візерунки різноманітні за формою і колориту. Техніка народного візерункового ткацтва, а також вишивка по рахунку ниток зумовили прямолінійні, геометричні контури, відсутність округлих обрисів у візерунку. Найбільш поширені елементи орнаменту: ромби, косі хрести, восьмикутні зірки, розетки, ялинки, кущики, стилізовані фігури жінки, птиці, коня, оленя (рис. 1). Візерунки, ткані та вишивані, виконувалися лляними, конопляними, шовковими і вовняними нитками, пофарбованими рослинними барвниками, що дають приглушені відтінки. Гамма кольорів багатобарвний: білий, червоний, синій, чорний, коричневий, жовтий, зелений. Багатобарвність вирішувалася, найчастіше, на основі білого, червоного і синього (або чорного) кольорів.
З середини XIX в. домоткані тканини витісняються фабричними з набивними квітковим, картатим, смугастим візерунками.
Народні костюми з малиновими трояндами і яскраво-зеленим листям на чорному або червоному тлі ми знаходимо в картинах Малявіна, Архипова, Кустодієва, що відображають яскраве національну своєрідність російської народного життя цього часу.

Мал. 2

Основні види і форми костюма

Розрізняючи окремими елементами, російська народна одяг північних і південних областей містить загальні основні риси, причому в чоловічому костюмі більше спільності, в жіночому - відмінностей.

Чоловічий костюм

Чоловічий костюм складався з сорочки-косоворотки з невисокою стійкою або без неї і нешироких штанів з полотна або крашенина. Сорочку з білого або кольорового полотна носили поверх штанів і підперізували ременем або довгим вовняним поясом. Декоративне рішення косоворотки - вишивка по низу вироби, низу рукавів, горловині (рис. 2, зліва). Вишивка часто поєднувалася зі вставками з тканини іншого кольору, розташування яких підкреслювало конструкцію сорочки (пайові шви переду і спинки, ластовіци, обшивка горловини, лінія з'єднання рукава з проймою).
Верхнім одягом служив сіряк або каптан з домотканого сукна, заорюється на ліву сторону, з застібкою на гачки або гудзики (рис. 2, праворуч), взимку - овчинні Нагольний шуби.
Чоловіче взуття - чоботи або постоли з онучами і волоками.

Жіночий костюм

Жіночий костюм в північних і південних областях відрізнявся окремими деталями, розташуванням обробки. Головним же розходженням було переважання в північному костюмі сарафана, в південному - поневи.
Основними частинами жіночого народного костюма були сорочка, фартух, або фіранка, сарафан, понева, нагрудник, шушпан.
Жіноча сорочка, як і чоловіча, була прямого крою, з довгим рукавом. Біле полотно сорочки прикрашали червоним візерунком вишивки, розташованої на грудях, оплечье, внизу рукавів і по низу вироби. Найскладніші, багатофігурні композиції з великим малюнком (фантастичні жіночі фігури, казкові птахи, дерева), що досягали в ширину 30 см, розташовувалися по низу вироби. Для кожної частини сорочки було своє традиційне орнаментальне рішення.

Мал. 3

У південних областях прямий крій сорочок був більш складним, він здійснювався за допомогою так званих Поликов - деталей крою, що з'єднують поличку і спинку по лінії плеча. Полики могли бути прямими і косими. Полики прямокутної форми з'єднували чотири полотнища полотна шириною 32-42 см кожен (рис. 3). Косі полики (у формі трапеції) з'єднувалися широкою основою з рукавом, вузьким - з обшивкою горловини (рис. 4). Обидва конструктивних рішення підкреслювалися декоративно.

Мал. 4

У порівнянні з північноруських сорочками лінія низу в сорочках південних районів орнаментується більш скромно. Самою декоративної і багато прикрашеній частиною як північного, так і південного жіночого костюма був фартух, або фіранка, що закриває жіночу фігуру спереду. Фартух зазвичай робили з полотна і орнаментували вишивкою, тканим візерунком, кольоровими оздоблювальними вставками, шовковими візерунковими стрічками. Край фартуха оформляли зубцями, білим або кольоровим мереживом, бахромою з шовкових або вовняних ниток, воланом різної ширини (рис. 5).

Мал. 5

Полотняні білі сорочки і фартухи північні селянки носили з сарафаном. У XVIII ст. і в першій половині XIX ст. сарафани робили з однотонною, без візерунка тканини: синього полотна, бязі, червоною крашенина, чорної домотканої вовни. Многоузорная і багатобарвний вишивка сорочок і фартухів дуже вигравала на темному гладкому тлі сарафана. Косоклінного крій сарафана мав кілька варіантів. Найбільш поширеним був сарафан зі швом посередині переду, обробленим візерунковими стрічками, мішурним мереживом і вертикальним рядом мідних і олов'яних гудзиків. Такий сарафан мав силует усіченого конуса з великим розширенням донизу (до 6 м), що надає фігурі стрункість.

Мал. 6

На рис. 6, зліва зображений дівочий костюм Московської губернії середини XIX в. Він складається з кольорового сорочки з широкими звуженими донизу рукавами і косоклинного сарафана, прикрашеного кольоровою смугою і олов'яними гудзиками. Перлами розшитий головний убір, Косник, намисто.
На рис. 6, праворуч - прямий збористі сарафан більш пізнього періоду. Його робили з чотирьох - восьми прямих полотнищ тканини, зібраних вгорі дрібними складками, застроченими на 3-5 см від краю спереду і на 10-20 см ззаду. Прямі сарафани шили з набивної тканини: пестряди, кумача, сатину, ситцю, атласу, кашеміру, парчі з квітковим візерунком. Сорочку до нього також робили з яскравою кольоровою тканини.

Мал. 7

В одязі Російської Півночі від давньоруського костюма зберігаються «Епанечка» і душегреи, стьобані на ваті, з рукавами. На рис. 7, зліва - костюм селянки Тверської губернії: сарафан, «Епанечка», парчева сорочка і ошатний кокошник.
У південноросійському костюмі замість сарафана більш широко застосовувалася понева - поясний одяг з вовняної тканини, іноді на полотняній підкладці. Тканина, використовувана для поневи, - найчастіше темно-синя, чорна, червона, з картатим або смугастим (з поперечним розташуванням смуг) візерунком. Буденні поневи оброблялися скромно: вовняній домотканої візерункової тасьмою (пояском) по низу. Святкові поневи багато прикрашалися вишивкою, узорной тасьмою, вставками з кумачу, крашенина, мішурним мереживом, блискітками. Широка горизонтальна смуга Подолу поєднувалася з прошвами, вертикальними кольоровими вставками. Колористичне рішення понев було особливо яскравим і барвистим завдяки їх темному фону.
На рис. 7, праворуч - костюм селянки Орловської губернії: домотканий полотняна сорочка з суцільно вишитими візерунковими рукавами; багато прикрашений фартух-фіранка; синя картата понева з кольоровими нашивками і візерункової тасьмою по подолу; головний убір - «сорока» з хусткою зверху.

Мал. 8

За конструкцією понева є три - п'ять полотнищ тканини, зшитих по кромці. Верхній край широко підігнутий для вздержке шнурка (гашником), зміцнює на талії. Понева могла бути глухий і орної. Орні поневи іноді носили «з підтикаючи Подолу» (рис. 8, зліва). В цьому випадку поневу орнаментували з вивороту.
У понева жіноча фігура втрачала величну стрункість, надавати їй сарафаном. Лінія талії, що виявляється поневой, зазвичай маскувалася напуском сорочки або фартухом. Часто поверх сорочки, поневи і фартуха надягав нагрудник - накладна або орний одяг з вовни або полотна (прямий силует). Нагрудник обробляли тканої або плетеної тасьмою по горловині, борту, низу вироби та низу рукавів (рис. 8, праворуч).
Багатошаровість костюма, що мав різну довжину одночасно надягають сорочок, поневи, фартуха, нагрудника, створювала горизонтальне членування силуету, візуально розширює фігуру. У російській народному костюмі зберігаються старовинні головні убори і сам звичай для заміжньої жінки ховати волосся, для дівчини - залишати непокритими. Цим звичаєм обумовлена ​​форма жіночого головного убору у вигляді закритої шапочки, дівочого - у вигляді обруча або пов'язки. Широко поширені кокошники (рис. 9, зліва) «сороки» (рис. 9, праворуч), різноманітні пов'язки і вінці.

Мал. 9

З ювелірних прикрас застосовували перлинні, бісерні, бурштинові, коралові намиста, підвіски, намиста, сережки.
Жіночим взуттям служили шкіряні напівчоботи, коти, облямовані вгорі червоним сукном або сап'яном, а також личаки з онучами і волоками.
В кінці XIX ст. в народному одязі разом з фабричними тканинами поступово утверджуються і форми міського костюма, більш одноманітні і стандартизовані. Це спідниці і кофти прямого або прилеглого силуету з басками, наплічні хустки, косинки. Цей одяг був дуже яскравою за кольором. Її шили з сатину, атласу, переливчастої тафти, насиченого оранжевого, волошковий, смарагдово-зеленого, малинового кольору. Обробляли білим машинним мереживом, оборками, гудзиками. Найбільш яскравими були хустку, кофточка і більш приглушеною за кольором - спідниця. Великого поширення в селянському одязі кінця XIX в. отримує вишивка по друкованим малюнками, спеціально виготовленим для села: пишні букети садових квітів, вінки і гірлянди з великих троянд.

Підготовлено на основі: Н. М. Камінська. Історія костюма

[На головну] [Архів] [Модний нюанс]